La Bourlingueuse

22 Dalian Chine

bourlingueuse — Thu, 24 Dec 2009 19:28:00 GMT

Jeudi 15 octobre

Une chose n’a pas changé en vingt ans : les interminables formalités d’entrée sur le territoire. La bureaucratie ne date pas de Mao ; les premiers empereurs chinois y excellaient déjà. Le staff de dix personnes informatisées en uniforme semble étudier avec attention fiches et passeport avant d’apposer le tampon qui fera persona grata le candidat au séjour. Comme si on avait envie de déserter le Volendam ! Avec le tampon sur le passeport nous est remis une fiche et un étui à accrocher au cou. De jeunes soldats aux raides casquettes rondes surveillent la bonne marche des opérations. Une vingtaine de bus sont alignés devant le bateau. Joyce a choisi d’être dans un autre que le mien. Elle a fait le bon choix, car, lorsque notre bus 9 a eu l’autorisation de partir, ses amortisseurs hors d’usage n’ont cessé de gémir avec force. La jolie guide n’a pu utiliser le micro qui grésille et hache ses propos. Elle comprend que rien ne peut s’arranger dans l’instant et dit qu’elle se déplacera pour redonner ses explications en avançant dans l’allée.

La Chine vingt ans après ? C’est une autre planète ! Même si à Dalian (la Hong Kong du Nord) on ne nous a montré que la vitrine post Jeux Olympiques, le nombre de voitures en circulation est de la même densité que dans les villes chez nous, et j’y ai vu trois limousines blanches. Six millions d’habitants à Dalian, dont une partie seulement a une voiture, mais qu’il faut bien loger. J’ai entrevu quelques vieilles maisons derrière un mur, probablement vouées à la démolition.

Il n’y a plus de vélos ? Oh si… j’en ai compté pas loin de dix dans la journée, et j’ai raté un « atelier de réparation » sur un trottoir, tel qu’il y avait tant autrefois, presque à chaque coin de rue. On a beaucoup détruit pour bâtir la ville nouvelle, mais, dit notre guide, on a préservé les quartiers anciens les plus intéressants. Peut-être… mais nous ne les avons pas vus. Les immeubles à l’architecture hardie s’élèvent à perte de vue, d’autant plus que le bus gravit une colline où est plantée l’orgueilleuse tour TV qui domine la ville et fait sa fierté.

Il faut gravir une volée d’une dizaine de marches pour arriver au hall qui est orné d’un panneau célébrant le 60^e anniversaire de la Révolution. Cet édifice qui n’est pas équipé d’ascenseurs depuis le premier niveau laisse beaucoup de visiteurs âgés dans les fauteuils du hall. Pour ma part, si mon dos me laisse en paix ces jours-ci, la contracture du quadriceps est une douleur constante, qui m’inquiète d’autant plus que j’ai pris ce matin la pilule anti-douleur du toubib du bord. Faute de pouvoir gravir l’escalier jusqu’à l’elevator, je fais le tour de l’esplanade et, après le panorama embrumé par la pollution, je m’intéresse à un groupe de trois jeunes qui entourent une Suzuki rouge qui doit sortir de chez le concessionnaire, tant l’attention de ses passagers est quasi-maternelle… Un aigle est peint sur le capot et un gris-gris pend au rétroviseur intérieur.

Il semble que l’horaire rétréci nous ait fait sauter une étape : celle du plus ancien parc de la ville. Mais au People’s Square où les vendeurs de cerfs-volants ne se font pas de cadeaux entre eux et harcèlent le client éventuel, c’est un régal des yeux, tant est variée la couleur des kites. Une vieille lady du groupe en a acheté un. Je lui demande combien elle l’a payé : « Trop cher » « Mais encore… » « Pourquoi voulez-vous savoir ? ». C’était seulement pour évaluer si l’effort d’aller chercher mon sac, laissé dans le bus, en valait la peine… Sorry Ma’am !

Xinghai Square est une vaste esplanade plantée se monuments symboliques et bordée par des petits marchands de bazar ou de sandwiches et Coca Cola. Celui du centre a l’air d’un totem indien… Des statues de bronze à sujets sportifs sont posées à hauteur du sol.

Le front de mer est luxueux, des maisons sorties des films de Walt Disney bordent le littoral, et il doit bien y avoir une classe qui s’est enrichie sous ce régime communiste, ou bien il s’agit de la Nomenklatura. Notre guide précise que le front de mer est devenu populaire parce que les familles veulent le bon air pour leurs enfants. Je lui fais tout de même remarquer que la ville est très polluée, malheureusement pour ses habitants. Pourquoi n’ai-je pas vu de statues de Mao Ze Dong qui est omniprésent sur tous les billets de banque ? Je crois qu’elle m’a répondu dans un large sourire qu’elles sont à Beijing (Pékin). Des restaurants de luxe sont bâtis entre la route et la mer, et le personnel que l’on aperçoit dans les jardins est en costume strict. Une mariée monte dans une calèche blanche à laquelle nul cheval n’est attelé. Peut-être seulement pour la photo ?

D’autres calèches ont leur cheval (et le cocher en costume) mais nulle mariée ne s’y fait tirer le portrait !

Une jonque flotte sur un grand bassin qui occupe le centre d'une vaste place.

Nous faisons sagement la queue à la passerelle pour les formalités de réembarquement sous l'oeil impavide de jeunes soldats en uniforme.

J’ai hâte de rentrer mariner dans la glace…

… et je me suis endormie…

Joyce a dû se faire ouvrir la porte. Elle me dit quelque chose au sujet du show que nous avons déjà vu, j’entends vaguement : fifty minuts, shower, wash my hair… et elle s’en va… non sans avoir d’autorité glissé dans la serrure la fiche « Don’t disturb » Ne pas déranger. Je pense que je la retrouverai à l’entrée de la salle Rotterdam et je vais l’attendre à l’heure habituelle où nous nous présentons à l’accueil. A 8.05 h voyant Steeven et Kobe arriver, nous convenons d’une table à quatre et réservons une place pour Joyce, qui ne viendra pas… La conversation roule sur les immeubles ultra modernes qui, selon Steeven, seraient inoccupés, comme le sont aussi les belles maisons style Disneyland du front de mer. Réflexion faite, tous ces quartiers manquaient singulièrement de vie… Personne aux alentours, aucun passant, pas de rideaux, ni de fenêtres ouvertes malgré la tiédeur du temps, aucune mère avec un enfant : le désert… Les petites maisons traditionnelles ont été détruites et les gens n’ont pas les moyens de payer pour les nouveaux appartements qui atteignent des prix démentiels.

Un seau de glace m’attend et un petit animal inconnu et malicieux repose sur un oreiller.

Merci Agus !

Quelques photos encore de cette journée...

21 Mer Jaune

bourlingueuse — Thu, 17 Dec 2009 19:40:47 GMT

Mercredi 14 octobre

Longue nuit et réveil à 9.30 h revigorée. Pas de breakfast, pas même une orange, qui se révèle moisie au-dessous et qui restait dans la corbeille à fruits. Un papier manuscrit de Claude m’invite à participer dimanche au lunch organisé pour les francophones.
Joyce vient frapper à la porte tandis que je suis encore à taper le journal de la veille, et elle prend des mots croisés le temps que je finisse.
L’entrée de la salle a été décorée de motifs et poupées balinaises, et Agus II me hèle « Madame Blanche ! ». Il prononce bien le an à l’inverse des Ricains qui disent intche. C’est la première fois que je vois la mer de jour depuis une table de la grande salle Rotterdam. Je demande à garder le menu. A notre table de six, quatre sont teachers, professeurs… Mon voisin et son épouse profs d’allemand en Pennsylvanie, et nos deux sœurs d’Arizona déjà rencontrées l’une est prof, l’autre médecin. Je suis la seule non universitaire, même si depuis plus de 25 ans j'ai ma carte d'étidiante à l'Université de Nantes !
De retour à ma cabine, je n’ai qu’une envie : dormir ! Et je dormirai cinq heures d’affilée…

Joyce en grande tenue m’annonce que le dîner ce soir est « formal » et j’enfile pantalon noir et tunique de chez Kiabi qui fait si « couture » et trompe l’ennemi. Le show de ce soir a Tom Sutton pour vedette. Australien, fils et frère de chanteurs, il a une voix à deux tessitures dont il sait se servir avec talent. Il joue

DSCN3355
envoyé par bourlingueuse. - Regardez d'autres vidéos de musique.

aussi beaucoup avec son corps, et a une personnalité débordante de fantaisie et d’humour. Ah ! en plus, il joue de l’harmonica, du piano, et du magnétophone. Car ce diable d’homme utilise le magnéto pour donner l’illusion d’un duo, d’un trio ou d’une chorale. Le tout parfaitement synchronisé : il a le rythme dans le sang. Je suis au premier rang et voilà qu’il me prend pour cible et vient s’accroupir à mes pieds !
Un vieux couple s’approche et la femme me dit en français « Vous êtes Blanche...» Nous habitons Nice depuis 8 ans, mais nous sommes Américains ». Ce sont Mimi et Dore, que je reverrai toujours avec le même plaisir, et dont nous reparlerons.
Au dîner, nous sommes à la même table que ce midi, je suis à la même place et nous retrouvons le couple d’Anglais d’hier soir, et je vois arriver nos Vietnamiens Ho et Giap. Ho m’explique que son mari a dû retourner à l’école aux USA bien qu’ingénieur, tant sa technologie était dépassée. Elle avait fait ses études aux Philippines et ses diplômes à elle étaient reconnus.
C’est seulement aujourd’hui que nous avons remarqué que les tapis d’ascenseur portant les jours de la semaine étaient changés chaque jour !
Agus 1er m’a laissé un seau à champagne de glaçons et une pieuvre repose sur mon oreiller… Une heure à retrancher de nos montres.
Demain la Chine… vingt ans après.

20 Busan (Pusan) Corée du Sud

bourlingueuse — Sun, 13 Dec 2009 17:58:00 GMT

Mardi 13 octobre

Avant de descendre à Pusan (Busan) grand port de la Corée du Sud, il nous a été remis des papiers à remplir pour être autorisés à mettre un pied en Chine.

En Corée, on roule à droite, ce qui met en défaut l’affirmation de la guide japonaise qui affirmait que seuls les pays conquis par Napoléon roulent à droite… Le bus est décoré d’amusants rideaux festonnés et pomponnés, et un rouleau de papier toilette (à défaut de sac à vomir) est accroché en bonne place. Notre guide Joy, vêtue de soie est mince et très jolie. La tour qui se dresse au cœur de la ville permet de surplomber ses maisons serrées entre les collines et la mer, et le port dont on ne peut voir qu’une partie. Le Volendam nous est caché par un promontoire. Au pied de la tour, les marchands du Temple n’ont à proposer que des articles d’artisanat de bazar. Je n’ai fait aucun change puisque je n’ai pas l’intention d’acheter quoi que ce soit. En Corée du Sud, comme au Japon, on ne prend pas les cartes bancaires.

Le fish market s’annonce de loin… Ici, la propreté japonaise est un luxe qu’on ne s’offre pas ! Les égouts n’arrivent plus à absorber les déchets des poissons éventrés vivants qui, même étêtés, continuent de palpiter sur l’étal. J’ai perdu le groupe mais je sais où est le point de chute et je continue seule mon tour de marché. Il semble que les Coréens vivent auprès d’une mer qu’ils pensent inépuisable tant la quantité de marchandise offerte semble surabondante. Les chalutiers sont à quai et déchargent à mesure. D’un coup de couteau précis, la marchande entame en biais le dos d’un gros poisson, laissant apparaître le foie qu’elle va jeter avec la tête, et arrache d’un coup sec les filets dépiautés… Elle refuse la photo que je m’apprêtais à faire. Plusieurs autres ont tourné la tête sans plus, mais celle-ci m’a fait non d’une main ferme. Il y a tant de choses à voir ici, même si l’odeur peut faire tourner de l’œil les visiteurs à l’odorat sensible… mais pas que ceux-là ! Il faut s’accrocher pour ne pas défaillir, mais ce n’est tout de même pas l’odeur de viande en décomposition comme le marché de La Paz en Bolivie en était imprégné… Le poisson est frais, ce sont les égoûts qui refoulent.

J’ai longuement flâné dans les rues alentour.

Un couple d’Hawaiiens m’a rejoint au point de rencontre, et ils me font partager les amandes qu’ils ont achetées. L’épouse s’avance sur le trottoir acheter une pomme pour laquelle la marchande demande 3 $US... pas moins ! Son voisin de l’étal à côté lui en tend une qu’il offre. Comme quoi, il faut se garder de jugement hâtif !

Je n’ai pas voulu aller au marché « international » et je n’ai rien perdu. Il s’agit d’un marché ordinaire pour les ménagères. J’ai fait une courte incursion au Phoenix Hôtel où se prépare un mariage, mais je n’en ai rien vu, sauf un escalier fleuri, et une boutique de luxe. Plus loin dans la rue, une étrange construction de fer au sommet d’un immeuble se donne des allures de Tour Eiffel ratée, et un panneau en français annonce « La Vue». La guide propose de prolonger la visite free pour compléter notre connaissance de la ville de Pusan, mais des voix s’élèvent : ça peut faire manquer le lunch ! Ya pas que les Français qui aiment « la bouffe » et ne veulent pas manquer une occasion de bâfrer…

Retour au bateau où, un peu avant 5.00 h je veux assister au départ annoncé : il devrait partir à 5 h et j’ai envie de voir ce qui se passe… Mais il ne se passe rien, parce que deux bus manquent à l’appel. Ils arrivent enfin, sous les acclamations ou les huées gentiment ironiques des spectateurs qui les mettent à l’amende. Et je vois Joyce sortir de l’un d’eux. Voulait-elle rester en Corée ?

Le largage des amarres est une opération lente et minutieuse. Dans un ordre précis, celles-ci sont dégagées tout à tour, et lentement, l’énorme vaisseau part en marche arrière, évitant un porte container amarré au milieu de la rade. Il commence à virer de bord et tourne avec majesté sa proue vers le large. L’allure s’est accélérée, le sillage est devenu bouillonnant, et le pilote va sauter dans son bateau qui s’est approché bord à bord, tandis qu’un coup de sirène le salue.

Il fait frais sur le deck et j’ai parlé à cette passagère de sa ressemblance de profil avec Maria Pacôme, qu’elle ne connaît pas, mais elle est très flattée de faire penser à une actrice de théâtre française.

Le show du soir m’a totalement échappé, sauf une ou deux histoires de l’humoriste qui se prétend juif new-yorkais et qui parlait à la vitesse d’une mitrailleuse. A table un couple d’Australiens et des Anglais.

Nous recevons une invitation à partager demain un lunch indonésien en compagnie du capitaine. Rendez-vous à 10.30 h ici dans ma cabine, Joyce passera me chercher.

Horreur ! j’ai oublié de remettre au front desk les papiers nécessaires pour l ‘entrée en Chine, qui devaient être déposés en fin d’après-midi… Vite ! je laisse mes sacs de glaçons et file apporter les documents en passant par le casino qui a fait le plein après la période d’abstinence japonaise. Ce n’est pas trop tard pour les papiers. Ouf !

Un joli toit de temple...

Vidéos de Nagasaki

bourlingueuse — Sat, 12 Dec 2009 12:32:10 GMT

Même si la vidéo n'est pas bonne, j'ai tenu à l'insérer comme un symbole de la ville qui a pu renaître après le désastre du 9 août 1945, et dont sa jeunesse nous a offert ce spectacle joyeux.

DSCN3169
envoyé par bourlingueuse. - Regardez la dernière sélection musicale. href="http://www.dailymotion.com/video/xbg9da_dscn3160_travel">DSCN3160
envoyé par bourlingueuse. - Evadez-vous en vidéo.

Le contraste de cette pianiste gracile et magnifique avec l'horreur de ce que nous avions vu dans la journée m'a semblé marquer l'évidence que la vie a été la plus forte.

19 Nagasaki

bourlingueuse — Tue, 08 Dec 2009 17:31:00 GMT

Lundi 12 octobre

Le téléphone grésille alors que je suis encore dans un profond sommeil. Un coup d’œil à la montre : 6.00 am. Je dis que je veux encore dormir, mais Joyce me persuade du contraire. Si je veux avoir une chance d’avoir mon voutcher à temps, il faut être à l’ouverture du bureau, après le petit déjeuner qu’elle va prendre au Lido bar et où elle monte sans m’attendre. Rendez-vous au Franz Hals Lounge, elle ne précise pas l’heure.

-- Hi ! Madame Blanche !

C’est Agus II, celui du Lido bar, qui a mémorisé mon prénom à la française : il ne dit pas Blintche comme la plupart des Américains que je n’ai pas encore tués… Joyce doit être déjà repartie, je ne la vois pas de ce côté du pont.

Un Canadien francophone et son épouse viennent prendre place en face de moi, et il sait immédiatement que je ne suis non Américaine et pas Québécoise. Il demande si je participerai au dîner francophone qu’il pense organiser. Claude est le voisin de cabine d’Anne-Marie et Sami, les autres Français. Bien sûr que je serai de la partie ! Je lui laisse au vol mon n° de cabine et file au bureau pour mon voutcher, mais c’est trop tôt, ce n’est pas encore ouvert. Faute de mieux, je vais tenter de rencontrer Ingrid, la responsable des excursions, avec laquelle j’ai déjeuné à Kyoto, qui me prépare un double à la main au moment même où Joyce arrive, brandissant au autre voutcher manuel. Soulagée, je la félicite de son « efficience » et je rejoins E. qui m’a réservé un siège dans son bus.

Le Muséum est plus qu’impressionnant : c’est un choc reçu en pleine face !

Des photos de Nagasaki avant, ville ordinaire qui n’aurait pas dû laisser son nom dans l’Histoire, si ce 9 août 1945, il n’y avait pas eu de nuages sur Kokura, la cible initialement prévue de la seconde bombe atomique, (celle-ci au plutonium…)

Après la bombe d’Hiroshima le 6 août, le commandement japonais ne donna aucune réponse, et continua farouchement les combats, en dépit du risque d’une deuxième bombe annoncée, encore plus terrible que la première.

Le premier objet exposé est une pendule déformée qui s’est arrêtée à 11.02 h ce jour-là. Une première bombe à l’uranium beaucoup moins puissante avait été lancée trois jours auparavant sur Hiroshima, pour contraindre les Japonais à capituler, après presque cinq ans de guerre féroce dans le Pacifique. Tout avait commencé à Pearl Harbor, à Hawaii, le 6 décembre 1941, quand des centaines de bombardiers avaient anéanti la flotte américaine, faisant des milliers de morts, tandis que l’Ambassadeur du Japon se présentait à la Maison Blanche, portant la déclaration de guerre alors que les porte-avions étaient déjà près d’Hawaii et les kamikazes prêts à décoller.

Nagasaki était un lieu où les chrétiens étaient nombreux, malgré le martyre de 26 crucifiés en 1587 qui fut suivi de 600 autres, ordonnés par le shogun qui avait banni le christianisme.

La salle suivante montre la façade reconstituée de la cathédrale catholique Notre Dame, à l’époque la plus grande d’Asie. Ils n’en reste aujourd’hui qu’un pilier, un fragment de portail debout, et les maisons ont été reconstruites tout autour. Lors d’une visite de l’ONU à New York il y a quelques années, j’ai gardé le souvenir du don que, comme les autres Etats participants, le Japon avait fait : des reliques du bombardement de Nagasaki : vaisselle brisée et collée, bouteilles et monnaies fondues, lambeaux de vêtements, et une statue grandeur nature de Ste Angèle, projetée à 500 m, était tombée face contre terre : elle a été irradiée sur le dos et la pierre a été délitée.

Des fragments de statues, de pierres arrachées à l’édifice soufflé reposent dans des vitrines. Mais le plus touchant, ce sont les ombres des corps fixés à jamais sur les murs par le flash gigantesque, du linge qui séchait, puis les humbles objets du quotidien, les tuiles déformées par la chaleur, les vêtements cuits, les bouteilles fondues, la vaisselle et les piles d’assiettes collées. Dans une vitrine à part, les os d’une main humaine ont été incrustés dans une masse de verre. Jusqu’à la fin de ma vie, c’est ce qui me restera de ce moment d’intense émotion. Beaucoup d’autres choses encore, des photos de brûlés, d’irradiés, de cataractes causées par l’éclair atomique… et le point zéro, où la déflagration de la bombe a creusé un gouffre qui n’a pas été comblé et dans lequel un mémorial a été édifié. La bombe a explosé à près de 600 m d’altitude, mais l’éclair et le souffle ont tout anéanti. Le Muséum est à proximité immédiate de ce que l’on appelle Ground Zero.

Sur une vaste esplanade une statue plutôt laide peinte en vert bronze montre un homme assis, la main droite élevée vers le ciel évoquant le danger nucléaire, l’autre étendue en signe de paix. Des quantités d’origami ont été déposés par des pèlerins, des statues de différents pays encadrent l’esplanade et une fontaine à jets d’eau occupe le centre de la partie opposée à la statue.

Ce lieu chargé de douleurs restera pour moi le moment fort de ce voyage.

Un court arrêt devant l’humble maison du Dr Takashi, ce médecin catholique qui a beaucoup œuvré pour la survie des irradiés et dont la photo figure au Muséum. Jean-Paul II est venu dans cette maison pour s’y recueillir.

Notre guide est née en août 1945, mais pas à Nagasaki, sa mère ayant eu la bonne idée de la mettre au monde chez ses parents dans une autre ville. Elle chante joliment le grand air de Madame Butterfly, l’opéra de Puccini, dont elle évoque l’insuccès initial à la Scala de Milan : c’est l’histoire de la toute jeune geisha Cio-San et du lieutenant de la marine américaine Pinkerton, qui se situe à Nagasaki au début du XXe siècle.

Retour au bateau, et la routine… 14 cartes écrites et timbrées pour 21 $US, les sacs de glaçons pour ma petite santé, puis formalités de sortie du territoire pour les douanes japonaises, et re-glaçons qu’Agus 1^er m’apporte maintenant dans un seau à champagne.

Le coucher de soleil est bien pâle mais l’élégant pont suspendu est photogénique… Un concert d’adieu est donné par des jeunes lycéens de Nagasaki, et leurs pompoms girls. Sur le quai, ils nous font de grands signes d’au revoir, ce qu’affiche aussi la grande banderole déployée au-dessous des trois drapeaux américain, japonais et hollandais. Steeven nous hèle « Alors les gamines ? » et son épouse Cobé s’accoude à côté de moi pour profiter du spectacle que donnent les jeunes sur le quai. Je suis émue aux larmes de voir comme la vie a été la plus forte en ce lieu où l’horreur a été absolue.

Nous quittons le pont-promenade pour le Lounge où va se produire la pianiste classique japonaise Tomono Kawakura qui a une frappe d’une force étonnante. Parmi Chopin, Beethoven, Mozart, Litz, elle glisse des Variations qu’elle a composées à douze ans. Elle raconte qu’au cours d’un concours international à Tel Aviv, elle en a été complimentée par Isak Rabin, à la table duquel elle avait été conviée, et ils avaient convenu d’un dîner chez lui le lendemain… jour où il a été assassiné. Elle mérite la standing ovation qui l’acclame.

Nos voisins de table sont Ho et Giap de Pennsylvanie, que nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer, et la conversation glisse sur le bouddhisme. Ho est très contente de savoir que je sais qui est Matthieu Ricard, même si je n’ai pas lu le livre qu’il a écrit avec son père Jean-François Revel Le Moine et le Philosophe que je m’engage à acheter et lire avant la fin de l’année. Elle cite Voltaire, Ronsard dont nous récitons ensemble l’ode à Marie, et cherche l’auteur du quatrain :

Si l’effort est trop grand pour la faiblesse humaine

De pardonner les maux qui nous viennent d’autrui

Epargne toi au moins le tourment de la haine

A défaut du pardon, laisse venir l’oubli…

Je chercherai et trouverai sûrement la réponse !

Nous sommes en route vers Pusan, en Corée du Sud.

Il ne s’agit pas d’un quatrain, mais du long poème Les Nuits d’Octobre d’Alfred de Musset…

J'aurais voulu mettre deux petites vidéos de cette journée... seulement, j'ai besoin du mode d'emploi ! Si quelqu'un pouvait me souffler la recette ? Merci !

Je japonise...

bourlingueuse — Mon, 07 Dec 2009 12:30:50 GMT

Puisque j'ai repris les pinceaux, je me laisse aller à "orientaliser" mes toiles... et voici donc le Fuji Yama tel que je ne l'ai pas vu !

J'ai voulu essayer de rendre la magie de ce jardin entrevu à Kyoto dans la nuit tombante. Ma toile est plus contrastée que la photo.

18 Mer du Japon

bourlingueuse — Sat, 05 Dec 2009 13:38:38 GMT

Dimanche 11 octobre

Pas de room-service ce matin. Je voulais me réveiller seule à l’heure que mon cerveau déciderait.

Je file au Lido bar écrire mes cartes postales mais auparavant, j’ai envie d’en garder le souvenir et je les prends en photos : les couleurs en sont atténuées. Au passage, j’en laisse une quelque part, le Fuji Yama en majesté, tel que je ne le verrai pas puisque l’escale de Tokyo n’a pu se faire.

Agus II m’écrit son adresse et je lui enverrai ses photos.

Je n’ai eu aucune explication officielle au sujet de l’impossibilité d’utiliser Internet dans les eaux japonaises autre que l’hypothèse d’un passager : les satellites étant déjà surchargés pour l’usage national, il ne saurait être question d’aggraver la situation. Le gros globe terrestre d’Explorations Café me permet d’avoir quelques notions géographiques des lieux que nous allons visiter, et connaître le nom des quatre îles principales du Japon, puisque nous avons quitté Hokkaïdo pour Honshu où est Hiroshima, puis Kyushu, où est Nagasaki, les deux villes qui ont été « atomisées » en août 1945. Nous ne verrons pas Shikoku, la quatrième « grande » île.

Chaque passager doit aller au deck 4 chercher son passeport afin de faire demain les formalités d’immigration du Japon, avant d’y revenir dans deux semaines, pour une ultime escale à Naha, dans l’île d’Okinawa, bien plus au Sud.

Joyce vient me chercher et je réalise alors que je n’ai pas mon voutcher pour la sortie de demain au Ground Zero & Atomic Bomb Museum… Nous filons au théâtre où il y a la réception du Capitaine et… le champagne gratuit ! Ma copine qui aime ça en prend deux verres d’un coup… Le show est pour nous du réchauffé, mais je reste assise tandis que Joyce va essayer de me réinscrire et revient longtemps après dire que le service est fermé.

Le dîner nous fait partager la table d’Eleanor et Robert de New Orleans que nous connaissons déjà et dont le terrible accent du Sud me les rend incompréhensibles, et d’un couple de Noirs Sovia et Clyde du New Jersey, mais qui travaillent à Manhattan. Sovia me parle à toute vitesse (machine gun dit Joyce) et veut tout savoir du système social en France, stupéfaite que les cotisations soient automatiquement prélevées sur le salaire, et que l’épouse et les enfants soient couverts pour le même prix. « Combien d’attente si vous avez besoin d’une chirurgie immédiatement ? » « Aucune, au plus quelques jours » « Nous avons le temps d’être morts avant de voir un chirurgien » dit-elle. J’ajoute que pour ceux qui sont en dehors du système (sans papiers, SDF…) ils ont une assistance médicale gratuite. « French people are so lucky » (les Français ont beaucoup de chance).

Soirée très agréable…

Une raie est étalée sur mon lit… mais elle est en serviette éponge !

17 Kyoto (Japon)

bourlingueuse — Tue, 01 Dec 2009 17:10:00 GMT

Samedi 10 octobre

Pour la première fois depuis 6 semaines, j’ai passé une nuit sans douleur ! Les sacs de glaçons que je me cale dans le dos ont été efficaces, je continue de prendre les anti-inflammatoires jusqu’à totale disparition de ce mystérieux mal de dos. Bref, au moment de partir, je peux enfin me tenir droite… A 8.30 nous sommes déjà à traverser Kobe sur la motorway qui nous mènera à Kyoto. Beaucoup de trafic en ce samedi matin. C’est que les Japonais ont exceptionnellement trois jours de vacances d’affilée, ce qui leur arrive deux fois l’an : on les appelle Golden holidays ou Silver holidays (vacances d’Or et d’Argent). Notre guide tente nous rafraîchit la mémoire avec les pictogrammes japonais que nous tentons de déchiffrer.

Kyoto a été pendant 1100 ans la capitale du Japon. Les moines bouddhistes ayant pris trop de pouvoir, l’Empereur décida en 1865 de déplacer la capitale à Tokyo. Les temples sont restés, et ont depuis été restaurés et la ville abrite la plus haute pagode du monde.

90 % des Japonais sont bouddhistes

80 % sont shintoïstes

2 % sont chrétiens

Je sais… ça fait une drôle d’arithmétique ! En fait, la plupart d’entre eux sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. C’est ce que m’avait dit Sumiré, la petite Japonaise neurasthénique qui a vécu quelques mois à la maison. Ses parents honoraient à la fois Bouddha et pratiquaient la religion shinto.

Notre première étape est le superbe Golden Pavilion Rokuon-Ji Temple bouddhiste dont l’architecture dorée d’une incroyable légèreté se reflète dans un large bassin planté d’iris. C’est le summum de la beauté. Pour moi qui suis absolument insensible aux temples et à l’art asiatiques, c’est un moment de grâce infinie, et je laisse le groupe s’avancer dans les jardins afin de m’attarder seule. Car les visiteurs arrivent en grappes serrées, restent peu de temps, juste de quoi se faire immortaliser devant ce bijou d’or (et j’ai fait de même) mais repartent avant que d’autres n’arrivent… J’ai ainsi un répit d’une minute entre chaque intrusion pendant laquelle je profite seule du décor.

Je m’amuse de la tenue des écolières en jupe plissée marine, dont la longueur varie de mi-mollet à mi-cuisse, ces dernières étant toutefois les plus rares. Leurs chaussettes blanches ou moins souvent noires dans des tennis gros calibre, elles ont des jaquettes à col marin et un sac à dos qui leur descend sur les fesses. Selon les écoles je présume, des détails changent : col blanc rond ou pointu, régate de couleurs diverses, et même les plis des jupes… Les garçons portent une veste serrée à boutons dorés qui les fait élégants comparés à leurs condisciples féminines ! Ils sont souvent accompagnés et restent sagement en rang. Mais d’autres loustics d’une douzaine d’années s’en donnent à cœur joie, et ceux-là ne portent pas l’uniforme. Ca rassure de voir des enfants qui débordent du moule !

Un arbre gigantesque plusieurs fois centenaire accroche mon regard et un des gardiens du lieu me prend presque d’autorité l’appareil des mains pour que je sois aussi sur la photo ! Plus loin le beffroi offre sa cloche et deux hommes m’invitent à gravir les marches, mais le coup de gong est tarifé : 200 yens ! Même Bouddha est dans la dèche… Je saurai plus tard que Joyce a payé pour nous au temple d’Aomori, et même deux fois pour moi qui ai recommencé pour la photo (sans toutefois faire résonner la cloche). Money… money… chantait déjà le groupe Abba en 1970 !

Aujourd’hui le repas est japonais, et le poisson cru se décline en bouchées gourmandes, accompagné de pousses de soja ou de cresson nain. Un régal… Il y a même quelque chose qui ressemble à des nems, mais différent de ceux des Chinois. Les pâtisseries (à part le japanese cake dont la pâte semble crue et qui est sans saveur) sont une gourmandise partagée. L’infirmière du bord et la responsable des excursions partagent notre table. La nurse est satisfaite que le traitement prescrit me fasse moins souffrir.

Avant de sortir de la salle, je reconnais Paris sur une toile accrochée aux murs de cet hôtel de luxe. Une boutique dans une rue parisienne, une charcuterie vraisemblablement, porte l’enseigne Au Cochon Rose…

Un mariage arrive en même temps que nous au Nijo Castel qui, lorsqu’il fut construit au XVIe siècle, symbolisait la richesse et le pouvoir du shogunat. Depuis le fond du car, j’aperçois juste le palanquin multicolore qui emporte la mariée, escorté par des hommes vêtus de blanc et je ne le reverrai plus. Les tuiles vernissées des toits ont un décor délicat. Il ne se mouchait pas dans les doigts, le Shogun, et il voyait grand ! Si grand que lasse, je reviens à la monumentale entrée pour m’asseoir à l’ombre sur le pont et observer le va et vient des visiteurs en espérant en mon for intérieur voir le cortège nuptial en sortir. La structure des énormes pierres taillées du soubassement est impressionnante, même si elle n’a pas la précision des maçonneries incas.

Deux femmes en kimono attendent. Elles acceptent de poser et l’une propose de prendre la photo de sa compagne avec moi.

L’entrée du temple shinto Heian Jingu Shrine peinte en rouge avec des tuiles vernissées vert sombre et encadrée de pins aux troncs tordus, est universellement connue. Les fidèles ont accroché des voeux ou des prières à une sorte de portique.

Mon dos tire à nouveau, et je me sens le moral dans les chaussettes tant j’ai cru à la fin de mes tourments. Préférant rester sur l’esplanade sans entrer dans les jardins et le temple, j’aperçois plusieurs femmes en kimono qui entrent ou sortent du temple. J’ai en main ma rédac et… vous avez gagné… J’ai demandé à deux d’entre elles si elles accepteraient que je les prenne, et, leur expliquant le parcours du papier que je tiens, elles rient et me prennent en photo à mon tour. Je vis là un grand moment !

Joyce a, pendant ce temps, vu de loin deux mariages shinto qu’avec mon Olympus, elle a pu saisir… Il y a des mariées vêtues à l'occidentale, et des invités en costumes traditionnels dans lesquels ils ont grand allure !

Vingt cartes postales pour 1.000 yens, c’est une affaire en comparaison des prix pratiqués à Hakodate. Mon voisin est revenu coiffé d’un bandeau de samouraï qu’il a mis à l’envers. Joyce a trouvé des chop sticks pour Cori, le fils de sa voisine Marie qui m’avait peint une petite toile en gris.

La nuit est tombée lorsque nous parvenons enfin à Kobe illuminée dont les éclats des néons la rendent tellement plus belle ! Le Volendam aussi est dans son habit de lumière.

Pas de dîner ce soir, nous avons trop mangé au lunch.

Une incursion sur le pont pour voir se lever la lune, et prendre deux tasses pleines de glaçons pour la santé de mon dos.

Nous partons pour Nagasaki avec de nouveaux passagers, d’autres sont descendus ici à Kobe.

Je n’ai que 20 $ sur moi et ne peux acheter que 12 timbres pour mes cartes à destination de l’Europe… Le reste partira demain de Nagasaki.

16 Kobe (Japon)

bourlingueuse — Fri, 27 Nov 2009 19:40:00 GMT

Vendredi 9 octobre 2009

Puisque Yokohama (port qui dessert Tokyo) a été évité pour cause de typhon Melor, nous sommes à Kobe un jour plus tôt et y passerons deux nuits. Nous avons toutes les deux choisi la visite de Kyoto, l’ancienne capitale, cœur et âme du Japon. Mais quoi faire ce jour ? Les sorties proposées exigent de beaucoup marcher et de gravir les marches de différents monuments. Joyce choisit l’UNESCO, pour ma part, je veux voir Kobe d’en haut…et sans fatigue.

Le Mont Rokko domine la ville de Kobe et l’hiver, est une station de ski réputée. De là, la vue s’étend jusqu’à Osaka, mais le temps brumeux atténue la perspective. La route sinueuse, est un long parcours qui serpente au flanc de la colline dans un cadre de verdure couvert de chênes, mais aussi de conifères. J’ai grand plaisir à retrouver François le Canadien, dont la mère est d’Amiens. Il a 44 ans, est professeur, et me dit combien trois séances d’acupuncture l’ont guéri d’un mal de dos chronique. Je lui parle de ma rédac, il aimerait la lire et me prend en photo. Promis… ce rite se limitera au Japon. Faut quand même pas exagérer ! Même si je ferai une exception à Shanghai…

Toutes les constructions que l’on peut voir sont neuves.

Notre guide dit avoir acheté il y a deux ans une maison à 50 minutes de Kobe. Elle précise que celle-ci est bien plus petite que nos garages… En fait, n’étant pas Américaine, mon garage français fait juste la surface de sa maison : 20 m²... qu'elle a achetée la somme exorbitante de 360.000 US$ + les frais annexes de banque.

Lors du terrible tremblement de terre du 17 janvier 1995 de magnitude 7,2 qui fit plus de 5.000 morts et détruisit la quasi-totalité de la ville, elle faisait sa toilette et sentit qu’elle s’envolait pendant que les murs ondulaient. Son mari regardait la télévision qui s’éteignit et ils purent sortir avant l’écroulement de la maison. La secousse principale dura moins de trente secondes, mais plusieurs répliques moins fortes achevèrent de transformer la ville en décor d’Apocalypse… Le plus terrible, c'est que les mouvements sismiques verticaux (de 0.80 m à 1 m) furent plus importants que les déplacements horizontaux.

Kobe fut reconstruite à la hâte en moins de 10 ans, et c’est aujourd’hui une ville à l’architecture un peu banale.

Notre guide raconte une histoire qu’elle assure véridique, arrivée récemment à un homme d’affaires qui parlait mal le japonais. Pressé d’aller à l’aéroport il étendit ses bras afin de faire comprendre au chauffeur de taxi quelle direction il voulait prendre. Convaincu d’avoir saisi, le driver conduisit son client à Nankinmachi, le Chinatown de Kobe, dans le meilleur restaurant de canard laqué !

Assise dans le fauteuil de la cabine avec deux sacs de glaçons, j’écoute la télévision qui m’apprend qu’Obama vient d’obtenir le Prix Nobel de la Paix. Quel parcours ! Joyce qui arrive connaît la nouvelle et en est très heureuse.

Nous sommes placées à une table ronde de six, et l’événement est évoqué. Ma voisine, Bostonienne, demande simplement « Pourquoi ? Je suis très choquée ». Les trois autres pensent de même. Nous sommes au moins deux à être fières du nouveau président des USA. Je m’étonne de Joyce qui était une farouche adepte de G.W. Bush, le pire qu’ils aient eu, ait aussi vite changé de camp. Nous nous étions frittées une fois à son sujet. Elle le soutenait peut-être simplement parce qu’il est Texan ?

Joyce tient à ce que je fasse des photos de nuit depuis le pont promenade 3, mais je veux, moi, aller au pont 8 qui domine le port et la ville de 5 étages. Une grosse lune rose ne se montre pas entière, mais les photos ne sont pas si mauvaises.

Un serpent est lové sur mon lit…

14 & 15 Mer du Japon

bourlingueuse — Thu, 26 Nov 2009 15:51:00 GMT

Mercredi 7 octobre

Le typhon Melor a fait dévier notre route. Nous gagnons Kobé par la mer du Japon et n’irons pas à Yokohama. Le Mont Fuji ne me verra pas : il s'en consolera... il voit tant de monde ! J'ai repris les pinceaux pour lui tirer le portrait d'après une photo aérienne.

Après une mauvaise nuit, je me réveille à 11.30 h. Agus est probablement passé sans que je l’entende, et il m’a laissée dormir. Pas de breakfast ce matin, j’ai une poire qui suffit à mon bonheur, et reste au repos jusqu’à 4 h

Une courte incursion dans les ponts supérieurs pour étudier les sorties proposées. L’une me paraît évidente : le Ground Zéro et le musée de la bombe à Nagasaki. On ne peut pas être là sans voir et savoir…E. vient me rendre visite pour que nous y allions ensemble, quel que soit le choix de Joyce. La mer est rough (grosse) mais nous avons connu pire. Le baromètre baisse, conséquence du typhon qui est de l’autre côté de l’île. J’irai demain voir le parcours du monstre, affiché au main desk.

Pour la Chine, je préfère voir autre chose que ce que je connais déjà, et Pekin comme la Grande Muraille me semblent vraiment très loin de Xingang le port d’escale.

La facture du médecin est arrivée : 85 $ pour la consultation et 8.60 $ pour les tablettes. Moins cher que Brendan l’acupuncteur : 125 US$ je le rappelle.

Je dois faire de la place sur mon disque dur faute d’avoir prévu une clé USB de très grande capacité. J’y suis attelée lorsque Joyce arrive en robe de soirée tandis que, assise sur mon sac de glace, j’avais oublié l’heure.

Le show est, comme toujours, de grande qualité, la jeune troupe a du talent et les costumes éblouissants.

Le dîner nous place à la table de trois Canadiens de Vancouver, un couple et la sœur de l’épouse, Roselyn, Yvette et Lyel. Les deux femmes, nées au Japon, de parents Canadiens, ont été libérées par les GI’s en août 1945, et n’avaient qu’une envie : quitter cette terre de cauchemar. Steeven se déplace de sa table demander avec humour si je suis fâchée… je ne l’avais simplement pas vu.

Je dormirai ce soir en compagnie d’un lion de mer.

Jeudi 8 octobre

Après une nuit agitée près de mon éléphant de mer, le haut-parleur me réveille à 10 h et je décide de ne pas petit-déjeuner.

Doctor Zhivago à la TV me replonge dans la révolution russe de 1917, le meilleur du cinéma des années 60. Joyce interrompt cette passionnante saga pour que l’on discute de ce que l’on veut voir à terre. E. est sur ses talons qui aimerait voir ses photos sur mon ordinateur (elle n’a pas pris le sien)… Nous nous reverrons cet après-midi.

Quelques sushis au Lido 8 juste pour faire passer les tablets anti-douleur du médecin. Il faut dire que j’en avais envie (... des sushis !) depuis le début du voyage, mais je n’avais pas fait la démarche. Le riz me semble moins gluant que celui que préparaient mes Japonaises à la maison, mais c’est peut-être qu’elles ne trouvaient pas sur place à Nantes la qualité qui convient. Sur l’île d’Hokkaïdo, et particulièrement à Hakodate, les sushis peuvent être servis chauds parce que le poisson est d’une absolue fraîcheur, alors qu’à Tokyo on ne les sert que froids pour la raison inverse.

La mer est grosse (rough) à cause du typhon qui s'est déplacé vers le nord-est. La bibliothèque où Lydia brode soigneusement des chiens est désertée faute de connexion Internet, et seuls quelques sudokistes comme moi y font leurs grilles. Je dois la quitter car j’ai vraiment besoin de glace dans le dos et je suis inquiète pour la suite des événements, car depuis la dernière semaine d’août, je suis handicapée par ce mal qui se déplace. Mes glaçons fondent tandis que je regarde… Non !.. Doctor Zhivago est retourné chez lui… mais A fish called Wanda, ce petit bijou d’humour anglais.

Je dors comme une souche quand Joyce passe me chercher pour aller dîner. J’ai très mal et me traîne jusqu’au 5^edeck. Ho et Giap sont assis à nos côtés. Il sont Vietnamiens et parlent bien français, même si le mari dit avoir perdu de son vocabulaire. Ils fêtent leurs 50 ans de mariage et vivent en Pennsylvanie depuis 38 ans (la chute de Saïgon) mais ils ont de la famille en France qu’ils connaissent bien et sont même venus en Bretagne goûter les crêpes !

-- J’ai étudié le français à l’école, et aussi l’Histoire de France… et j'y ai appris mes ancêtres étaient les Gaulois !

Les rencontrer a été un plaisir…

Devinez qui m’attendait dans la cabine ? Un singe se balançait au plafond accroché à un portemanteau…

Nous arrivons demain à Kobe par la mer du Japon, sur la côte opposée de l’île, ayant sauté l’escale de Tokyo pour éviter le typhon Melor qui remonte le littoral du Pacifique.